Dir\u00eda que este libro surge de la necesidad de liberar una pasi\u00f3n que siento y que llevo cultivando toda mi vida. Yo siempre digo que vivo \u201ca trav\u00e9s de mi olfato\u201d. Los aromas son la forma m\u00e1s intensa del recuerdo. Los recuerdos olfativos son los m\u00e1s duraderos en el tiempo y los que mayor capacidad tienen de despertar emociones y de evocar recuerdos en nosotros. Para m\u00ed, los aromas lo son todo, son un modo de reconocer a mis allegados, mi tierra y los parajes que visito, de sentir la cocina, de sanar y de disfrutar de la naturaleza. En mi camino de aprendizaje de plantas medicinales, mi olfato ha sido una poderosa herramienta que me ha ayudado a diferenciar especies medicinales de toxicas, a reconocer plantas y tambi\u00e9n de ayudar a curar a trav\u00e9s del empleo de estas y de los valiosos aceites esenciales que logramos extraer de ellas.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfCu\u00e1les fueron las fuentes m\u00e1s importantes que consultaste para investigar sobre la historia del perfume?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Sinceramente me he le\u00eddo y devorado todos los libros que han llegado a mis manos sobre historia del perfume escritos en castellano y en franc\u00e9s. Tengo que hacer especial menci\u00f3n a la historiadora francesa Elisabeth De Feydeau<\/em> cuyos libros llegaron a mis manos visitando el palacio de Versalles hace ya dos d\u00e9cadas. Tambi\u00e9n para conseguir acercaros en este libro recetas hist\u00f3ricas me ha tocado \u201chundir mi nariz\u201d en antiguos libros, tratados y recetarios de \u00e9poca. Dos especialmente relevantes por su importancia cultural e hist\u00f3rica son: el tratado \u201cL’Art du parfumeur<\/em>\u201d de Fargeon, el perfumista personal de las mism\u00edsima Mar\u00eda Antonieta, de 1801 y el valioso manual de F\u00e9lix Cola de 1930, entre otros.<\/p>\n\n\n\n \u00bfQu\u00e9 descubrimiento relacionado con la qu\u00edmica de los perfumes te result\u00f3 m\u00e1s sorprendente durante la elaboraci\u00f3n del libro?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Podr\u00eda decir unos cuantos, pero quiz\u00e1s fue el descubrimiento de los nitroalmizcles. Hoy en d\u00eda los almizcles son las mol\u00e9culas estrellas de la perfumer\u00eda moderna porque dan duraci\u00f3n y dan sensualidad. Antiguamente se extra\u00edan de las gl\u00e1ndulas perianales o abdominales de ciertos animales como el ciervo almizclero macho. En el siglo XIX, el qu\u00edmico alem\u00e1n Albert Baur descubrir\u00eda \u201cfortuitamente\u201d los llamados \u201cnitroalmizcles\u201d mientras intentaba sintetizar un nuevo explosivo m\u00e1s potente que el TNT. Fue as\u00ed como \u201cde casualidad\u201d se top\u00f3 con una nueva mol\u00e9cula (3-tert-butyltoluene) de aroma similar al almizcle a la que bautiz\u00f3 como \u201cMusk Baur\u201d y que ser\u00eda la primera de una serie de musk sint\u00e9tico que conseguir\u00edan dar el portazo de salida definitivo a todos esos fijadores de origen animal usados durante siglos.<\/p>\n\n\n\n \u00bfHay alg\u00fan perfume hist\u00f3rico que consideres especialmente relevante o emblem\u00e1tico? <\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n El \u201cAgua de la Reina de Hungr\u00eda\u201d. Este \u201celixir \u201cfue la primera gran campa\u00f1a publicitaria de la historia del perfume. Esta agua arom\u00e1tica y medicinal del siglo XIV contaba una historia fabulosa y se present\u00f3 como un remedio milagroso. Seg\u00fan la leyenda, la reina Isabel de Hungr\u00eda, de m\u00e1s de setenta a\u00f1os (muy longeva para aquella \u00e9poca) y aquejada de problemas de salud y dolores reum\u00e1ticos, recibi\u00f3 un elixir de manos de un monje que le hizo rejuvenecer de forma espectacular. Esta f\u00f3rmula se difundir\u00eda por todas las cortes europeas del momento y seguir\u00eda us\u00e1ndose durante siglos. Adem\u00e1s de por su \u00e9xito y difusi\u00f3n, el agua de la reina de Hungr\u00eda pasar\u00eda a la historia, por ser el elixir que marc\u00f3 un importante punto y aparte en la historia de la perfumer\u00eda: muchos sostienen que esta composici\u00f3n fue el primer perfume con una base de alcohol de la historia. Hasta entonces los perfumes se elaboraban en bases oleosas (aceites, ceras, grasas\u2026)<\/p>\n\n\n\n Se dice que Napole\u00f3n era un gran consumidor de agua de colonia. \u00bfC\u00f3mo han reflejado los perfumes las modas y los cambios sociales a lo largo de la historia?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Yo siempre digo que los perfumes son \u201ctestigos silentes\u201d; en su seno llevan la huella del perfumista que los formul\u00f3 con una intenci\u00f3n concreta, son una muestra de las materias primas naturales disponibles en la \u00e9poca y tambi\u00e9n del saber hacer, los conocimientos y las modas de cada momento hist\u00f3rico. Hubo \u00e9pocas (Grecia, Roma\u2026) en las que los ba\u00f1os y termas eran lugares de encuentro y de ocio, \u00e9pocas en las que higiene brillaba por su ausencia y el perfume se usaba en exceso para camuflar el olor y ahuyentar la enfermedad como en el barroco\u2026 y cuanto m\u00e1s fuertes eran estos, mejor (almizcle, algalia, \u00e1mbar\u2026), mientras que por, ejemplo, el conservadurismo de la era victoriana puso de moda el aroma de flores recatadas como la violeta. Los perfumes han ido evolucionando seg\u00fan modas, pero lo que nunca ha cambiado, ha sido la enorme importancia que siempre se le ha otorgado a nuestro sentido del olfato.<\/p>\n\n\n\n El uso de almizcle o algalia convirti\u00f3 a animales en tesoros. \u00bfC\u00f3mo hemos pasado de esa dependencia animal a la perfumer\u00eda actual?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Estas secreciones animales fueron enormemente apreciadas en el pasado, por un lado, por la fascinaci\u00f3n que generaba su misteriosa procedencia y, por otro lado, porque su dificultad de extracci\u00f3n y su exotismo las convert\u00edan en productos de lujo. Otro factor que har\u00eda de ellas un bien muy preciado en perfumer\u00eda es que actuaban como excelentes fijadores naturales capaces retener los aromas y dar cuerpo a las composiciones. La mayor\u00eda de estas sustancias animales son secreciones producidas por las gl\u00e1ndulas perianales o abdominales de ciertos animales como el ciervo almizclero macho del que se extrae el almizcle, del castor del que se obtiene el cast\u00f3reo o de las \u201ccivetas\u201d de los que se extrae la conocida como algalia. La obtenci\u00f3n de estas secreciones implicaba la irritaci\u00f3n de las gl\u00e1ndulas o la caza de estos animales. Sus elevados costos y la dificultad de extracci\u00f3n, as\u00ed como por razones \u00e9ticas (que pretenden evitar al sufrimiento y la extinci\u00f3n de estas especies) han hecho que la mayor\u00eda de ellas hayan sido sustituidas por alternativas sint\u00e9ticas y \/ o semisint\u00e9ticas como los anteriormente citados \u201cnitroalmizcles\u201d.<\/p>\n\n\n\n \u00bfQu\u00e9 papel jugaron la mirra y el incienso en la conexi\u00f3n entre Oriente y Occidente?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Como digo en mi libro \u201cl omo el incienso, la mirra, el azafr\u00e1n, la pimienta, el clavo\u2026 que llegaron a valer m\u00e1s incluso que el oro y, todas y cada una de ellas, se esforzaron y pelearon por controlar su comercio. Las grandes arterias comerciales de la antig\u00fcedad (la Ruta de la Seda, la Ruta de las Especias, la Ruta del Incienso…) atravesaban abruptos paisajes y fueron las primeras redes de comunicaci\u00f3n entre lugares y civilizaciones lejanas. Acompa\u00f1ando a las preciadas y fragantes mercanc\u00edas, iban historias, leyendas, tradiciones y nuevas ideas. Que se lo pregunten a Mahoma, seguramente fue trabajando en medio del trasiego de esas caravanas de la ruta del incienso donde debi\u00f3 comprender que en las alforjas de aquellos camellos pod\u00edan viajar adem\u00e1s de incienso y mirra, nuevos conceptos y religiones.<\/p>\n\n\n\n \u00bfPor qu\u00e9 consideras que la mejora del alambique cambi\u00f3 para siempre la historia del perfume y la medicina?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Hasta entonces los perfumes l\u00edquidos eran mezclas de aceites y hierbas o p\u00e9talos con fuertes aromas y, gracias a la t\u00e9cnica de la destilaci\u00f3n, se lograr\u00eda obtener lo que nuestros antepasados denominaban el \u201calma\u201d de las flores, esencias m\u00e1s concentradas y puras con las que se elaborar\u00edan composiciones mucho m\u00e1s delicadas. La obtenci\u00f3n de alcohol permiti\u00f3 su uso como disolvente, antis\u00e9ptico y como base farmac\u00e9utica para la reparaci\u00f3n de tinturas, elixires y aguas medicinales.<\/p>\n\n\n\n \u00bfHay alg\u00fan olor \u00abdesagradable\u00bb para la mayor\u00eda que a ti te fascine o que consideres crucial en la perfumer\u00eda art\u00edstica?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Al o\u00edr la palabra \u201cdesagradable\u201d me ha venido enseguida a la cabeza el indol. El indol es una mol\u00e9cula que, resulta desagradable en altas concentraciones pues posee un aroma animal y fecal, pero que, en dosis bajas, se transforma en un aroma floral muy embriagador y carnal. La mol\u00e9cula de indol se encuentra de manera natural en las apodadas \u201cflores narc\u00f3ticas\u201d, flores con aromas incre\u00edblemente intensos y opulentos como pueden ser la gardenia, la tuberosa, el jazm\u00edn, el ylang \u2013 ylang o el azahar. Algunas de ellas fueron en tiempos pasados repudiadas pues se dec\u00eda que favorec\u00edan la libido, los orgasmos y los pensamientos lascivos. Varias de ellas poseen de forma natural precisamente la mol\u00e9cula de indol, responsable de ese car\u00e1cter adictivo y envolvente que las caracteriza. Si os acerc\u00e1is a oler una de estas flores cuando comienzan a marchitarse, podr\u00e9is intuir ligeramente este aroma del que os hablo. Es una mol\u00e9cula muy empleada en perfumer\u00eda, precisamente para dar vida a perfumes de flores blancas.<\/p>\n\n\n\n La qu\u00edmica del siglo XIX permiti\u00f3 crear aromas sint\u00e9ticos. \u00bfQu\u00e9 ingrediente sint\u00e9tico consideras que revolucion\u00f3 la perfumer\u00eda?\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n Las cumarinas. Las cumarinas fueron identificadas por primera vez de manera fortuita en las habas tonka (semillas del \u00e1rbol amaz\u00f3nico Dypterix odorata<\/em>) en 1820 y de las primeras aisladas y formuladas qu\u00edmicamente en 1868 por el qu\u00edmico William Henry Perking. Podemos decir que en este preciso instante y de la mano de las famosas cumarinas nace la perfumer\u00eda moderna. Para m\u00ed como farmac\u00e9utica son especialmente relevantes, no solo por su aroma c\u00e1lido, avainillado, como a heno reci\u00e9n cortado, sino porque tambi\u00e9n fueron la base para la s\u00edntesis de los anticoagulantes. Cuando el meliloto (tr\u00e9bol dulce) se enmohece, la cumarina se transforma en dicumarol, a partir del cual se desarrollaron los primeros anticoagulantes modernos como la warfarina o el acenocumarol (Sintrom).<\/p>\n\n\n\n \u00bfC\u00f3mo influyen los compuestos qu\u00edmicos en la duraci\u00f3n de un perfume sobre la piel y por qu\u00e9 huele distinto en cada persona?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Cada fragancia oler\u00e1 distinta en cada piel, en ello influyen muchas cosas: la forma de perfumarnos, nuestra esencia, el grado de acidez, nuestro estado metab\u00f3lico, la sudoraci\u00f3n, la temperatura, la secreci\u00f3n seb\u00e1cea\u2026 todo ello dibuja un marco \u00fanico que condiciona la persistencia de un perfume. La propia estructura y composici\u00f3n del perfume tambi\u00e9n condicionan su estela y su longevidad. Hay perfumes que por naturaleza se dise\u00f1an para que sean livianos y frescos y otros que incorporan mol\u00e9culas mucho m\u00e1s pesadas, que permanecen m\u00e1s tiempo en nuestra piel.<\/p>\n\n\n\n Bego\u00f1a, \u00bfes la seducci\u00f3n olfativa una cuesti\u00f3n m\u00e1s qu\u00edmica que art\u00edstica?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Seducir es otro arte igual que la perfumer\u00eda. En esto era una experta la gran Cleopatra. Los escritos refieren de ella que no era su belleza lo que conquistaba, sino su inteligencia y su manera de moverse y de expresarse. Sin embargo, Cleopatra era una gran conocedora de plantas medicinales y de aromas y sab\u00eda utilizarlas muy bien para crear atmosferas, despertar los sentidos y lograr el impacto emocional necesario; tanto es as\u00ed que logro seducir a dos de los hombres m\u00e1s poderosos de la antigua Roma. Los escritos refieren que antes de acudir a su encuentro con Marco Antonio en Tarso, hizo rociar las velas de su barco con enormes cantidades de su perfume favorito, de tal manera que, cuando el general romano la vio llegar, pens\u00f3 estar viendo a la diosa Venus.<\/p>\n\n\n\n Con la sostenibilidad en mente, \u00bfhacia d\u00f3nde crees que se dirige la ciencia del perfume en los pr\u00f3ximos a\u00f1os?<\/strong><\/p>\n\n\n\n La industria de la perfumer\u00eda est\u00e1 cada vez m\u00e1s comprometida con la obtenci\u00f3n responsable de ingredientes, la reducci\u00f3n de su impacto ambiental, el uso de materias primas renovables y la eliminaci\u00f3n de sustancias nocivas. Los perfumes modernos son complejas mezclas que incorporan una media de entre 40 – 60 ingredientes. En este equilibrio, aproximadamente el 60 % deber\u00eda corresponder a materias sint\u00e9ticas y un 30 % a ingredientes naturales. Muchas de estas \u201cmol\u00e9culas sint\u00e9ticas\u201d resultaban perjudiciales, pero ahora se est\u00e1 trabajando mucho en que sean toleradas y asumibles por nuestra salud y la de nuestro entorno. Hoy en d\u00eda muchas de ellas, son seguras y nos permiten en cierto modo \u201cdescargar\u201d a la naturaleza de la presi\u00f3n que ejercemos sobre ella. Podemos formular perfumes que incorporen mol\u00e9culas sint\u00e9ticas, pero tambi\u00e9n extractos bot\u00e1nicos. Cuando a un perfume sint\u00e9tico, le a\u00f1adimos, aunque sea en peque\u00f1as cantidades, extractos naturales (aceites esenciales, absolutos, resinas\u2026), es como si le \u201cinsufl\u00e1ramos\u201d vida, pues estas materias tienen la poderosa fuerza de reconectarnos con la naturaleza que les da la vida.<\/p>\n\n\n\n Para alguien que quiera iniciarse en la perfumer\u00eda natural\/hist\u00f3rica, \u00bfcu\u00e1l ser\u00eda el primer ‘b\u00e1sico’ que deber\u00eda conocer?\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n Adquirir una buena base en perfumer\u00eda es esencial y a veces dif\u00edcil. La perfumer\u00eda requiere muchos conocimientos de qu\u00edmica; en el libro os acerco muchas cosas: qu\u00e9 es una nota, que es un acorde, que es la pir\u00e1mide olfativa, los diferentes tipos de extractos en perfumer\u00eda\u2026 para iniciarse en perfumer\u00eda lo que hay que tener es ganas y paciencia. Ir educando el olfato poco a poco, ir present\u00e1ndole las materias a nuestra nariz una y otra vez, probarlas, experimentar con ellas. Sin prisa, pero sin pausa, como suele decirse. Ah y algo importante, \u00a1ser ordenado! Un buen perfumista ha de apuntarlo todo. Cada error, cada pesada, cada ingrediente\u2026<\/p>\n\n\n\n \u00bfQu\u00e9 perfume de los que has estudiado cree que sigue siendo relevante hoy en d\u00eda?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Una joya atemporal para mi es el perfume Shalimar <\/em>creado por la casa Guerlain a comienzos del siglo XX (1925). Es una fragancia oriental y ex\u00f3tica que guarda esa esencia tradicional de los perfumes del pasado, pero sabiendo introducir nuevas mol\u00e9culas como la vainilla, la cumarina el hidroxicitronelal, el acetato de veriverilo, la metil-ionona y nuevos acordes florales. A d\u00edas de hoy me sigue pareciendo digno de admiraci\u00f3n, yo lo uso a menudo.<\/p>\n\n\n\n \u00bfQu\u00e9 recuerdo olfativo de tu infancia en Vitoria-Gasteiz dir\u00edas que defini\u00f3 tu pasi\u00f3n por la perfumer\u00eda natural?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Es dif\u00edcil elegir uno. Me vienen ahora mismo a la cabeza tres y bien diferentes: el aroma de los bosques de mi tierra (una mezcla de hayas y robles, con helechos, humedad, le\u00f1a y un toque de salitre de nuestro mar Cant\u00e1brico), los caramelos de violeta que contin\u00faan elabor\u00e1ndose artesanalmente en las confiter\u00edas de mi ciudad (cada vez que los pruebo me catapultan a mi infancia) y el aroma del paseo de fragantes tilos que cada verano junto mi casa nos regalan la m\u00e1s delicada fragancia natural. El aroma del tilo es dulce, meloso, apaciguador\u2026 <\/p>\n\n\n\n \u00bfSi pudieras oler el perfume personal de un personaje hist\u00f3rico, \u00bfa qui\u00e9n elegir\u00edas, y por qu\u00e9?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Es dif\u00edcil elegir, pero creo que me quedar\u00eda con Mar\u00eda Antonieta. Creo que la historia la castigo en exceso. Fue la \u201ccabeza de turco\u201d, nunca mejor dicho, de una campa\u00f1a de desprestigio contra la monarqu\u00eda. Mar\u00eda Antonieta tuvo a su disposici\u00f3n a los mejores perfumistas del Par\u00eds de la \u00e9poca. En el libro os hablo de algunas de sus perfumes favoritos y seguro que eran una delicia. En aquella \u00e9poca para m\u00ed la perfumer\u00eda todav\u00eda conservaba esa fuerza artesanal de trabajar todo con ingredientes naturales, pero a la vez se nutr\u00eda de los recientes perfeccionamientos y avances en las t\u00e9cnicas de perfumer\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Para finalizar esta entrevista; Bego\u00f1a, siendo farmac\u00e9utica, \u00bfalguna vez te han pidi\u00f3 un remedio y terminaste recomend\u00e1ndole un aroma para mejorar su estado de \u00e1nimo?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Alguna vez no, unas cuantas. La \u201caromaterapia\u201d, basada en el empleo seguro y eficaz de los aceites esenciales, es una herramienta terap\u00e9utica maravillosa complementaria a la medicina convencional. Hoy en d\u00eda prestigiosos laboratorios cient\u00edficos y estudios rigurosos respaldan las propiedades y el potencial terap\u00e9utico de los aceites esenciales. Aceite esencial de lavanda para favorecer el descanso y la relajaci\u00f3n, de ylang \u2013 ylang para la ansiedad y las palpitaciones, de lim\u00f3n para elevar el \u00e1nimo, de rosa damascena para acompa\u00f1ar el duelo\u2026<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Bego\u00f1a Imaz acaba de publicar ‘Historia y ciencia del perfume’. Un viaje fabuloso a trav\u00e9s de la historia,<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":22496,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[121],"tags":[],"class_list":["post-22492","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hablamos-con"],"yoast_head":"\n![\"\"](\"https:\/\/revistaliterariaelgatonegro.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/historia-y-700x350.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nLos aromas son la forma m\u00e1s intensa del recuerdo. Los recuerdos olfativos son los m\u00e1s duraderos en el tiempo y los que mayor capacidad tienen de despertar emociones y de evocar recuerdos en nosotros<\/h2>\n\n\n\n
La aromaterapia, basada en el empleo seguro y eficaz de los aceites esenciales, es una herramienta terap\u00e9utica maravillosa complementaria a la medicina convencional<\/h2>\n\n\n\n
Seducir es otro arte igual que la perfumer\u00eda. En esto era una experta la gran Cleopatra<\/h2>\n\n\n\n
Para m\u00ed, los aromas lo son todo, son un modo de reconocer a mis allegados, mi tierra y los parajes que visito, de sentir la cocina, de sanar y de disfrutar de la naturaleza<\/h2>\n\n\n\n